Скрипичный мастер и реставратор Кристиан Шеббон рассказывает о, набирающей популярность, технике с использованием небольших прямоугольных блоков, которые временно приклеиваются с нижней стороны деки по обе стороны от трещины и затем стягиваются специальными скобами или струбцинами. Между блоками вкладываются клинья, благодаря которым давление струбцины распределяется у основания блоков в области самой трещины. Такой метод даёт превосходный результат, которого сложно достичь, используя традиционные стяжки и другие приспособления. Его можно использовать совместно с гипсовым слепком, если это необходимо.
По мнению автора у данного подхода есть один единственный недостаток – процесс склеивания может быть более трудоёмким и не всегда экономически выгодным, если дело касается инструментов с низкой стоимостью.
Методика
Прежде всего нужно очистить внутреннюю сторону деки в области склеивания для того, чтобы избежать отклеивания временных блоков. Затем, используя мел, подгоняются и приклеиваются вспомогательные сухари с начала и с конца трещины, чтобы предотвратить её увеличение во время работы. Стабилизирующие сухари должны быть такой толщины, чтобы позволить деке быть немного подвижной.
Далее подгоняются и приклеиваются сами блоки. Лучше всего использовать высокие блоки размером 12 х 12 х 30 мм. Широкое основание гарантирует крепкое сцепление с декой, но если блок слишком низкий, то значительное количество силы стягивания будет уходить к его вершине.
Из-за малых размеров, блоки изначально можно соединить друг с другом перекладинами для удобства в работе при подгонке и приклеивании. Чтобы ещё больше увеличить сцепление блока с декой, к задней стенке каждого блока вносится дополнительная капля клея. После того, как клей подсохнет, перекладина между блоками спиливается и между ними встраивается клин.
Перед окончательным склеиванием трещины необходимо всё тщательно проверить и отработать сам процесс. Для этого на все блоки накладываются скобы (струбцины) и вставляются клинья. Во время стягивания нужно с лицевой стороны деки проверить уровень соприкасающихся поверхностей трещины и степень деформации свода.
После этого скобы и клинья снимаются и в той же последовательности раскладываются рядом в одну линию. Точное местоположение клиньев между блоками отмечать необязательно, так как в дальнейшем при окончательном склеивании их нужно будет продвигать вовнутрь, чтобы компенсировать разбухание дерева в следствие проникновения клея в трещину.
Склеивание и очистка
Для данной процедуры клей лучше использовать более жидкий, чтобы он не схватывался слишком быстро. Сначала следует аккуратно разогреть деку, после чего клей вносится с той стороны трещины, которая наиболее открыта. Как только клей полностью везде протечёт, нужно сразу же вытереть его с лаковой поверхности. При этом, нужно избегать чрезмерного увлажнения трещины, так как это может привести к разбуханию дерева и сильно затруднит последующую коррекцию уровня склеиваемых поверхностей.
Корректировать уровень поверхностей удобно пальцами – они мягкие и не повредят ни дерево, ни лак. Для точного определения уровня можно использовать линейку. С помощью неё можно также определить деформацию свода – нужно стараться чтобы на месте склейки свод не выпирал горбом и не проваливался. Если свод утоплен, в этом случае нужно слегка потянуть клин на себя. В противном случае клин нужно немного вдавить в сторону деки. Если же одна сторона трещины выше другой, тогда пальцами она вдавливается до тех пор, пока не станет вровень с другой стороной.
В том случае, если трещина расположена не под прямым углом относительно скобы, необходимо расположить саму скобу под наклоном, чтобы давление не привело к выскальзыванию одной стороны трещины из-под другой.
Возможно также располагать под наклоном и сами блоки, чтобы предотвратить скольжение обеих сторон трещины во время склейки. На рисунке показано использование двух скоб на одну пару блоков.
Когда обе стороны трещины выровнены, для достижения максимальной силы склеивания поверхность трещины снова нагревается. И уже после того, как трещина склеилась, блоки подпиливаются до основания, а затем по стружке аккуратно снимаются стамеской или минирубанком до тех пор, пока толщина не достигнет 0,5 мм. После чего их можно замочить в воде и снять остатки с помощью тупого ножа.
Если по окончании склейки обнаружатся отдельные фрагменты трещины, которых не удалось свести вровень друг с другом, тогда данный отрезок смачивается водой до того момента, как клей начнёт разбухать. Такая процедура для скрипки может занять около 2,5 часов. Если площадь коррекции длиннее 3 см, следует ее разделить на секции и такой курс по выравниванию плоскостей обычно может проходить на протяжение нескольких дней.
Затем трещина разогревается со стороны лака и с помощью пальцев выравнивается уровень поверхностей. Возможно также выдавливать деку изнутри на слегка разогретый гипсовый слепок (если он используется в процессе реставрации) с помощью мягких, индивидуально подогнанных, ПВХ прокладок. На эту процедуру нужно отвести не более 10-15 мин, до тех пор, пока клей не схватится. Если оставить деку в таком положении дольше, это приведёт к тому, что поверхность вдоль трещины будет утоплена.
Через час можно будет снова поместить деку на гипсовый слепок и не слишком сильно придавить холодным мешочком с песком, чтобы избежать деформации. И в таком состоянии может оставаться уже до тех пор, пока трещина полностью не высохнет. Теперь всё готово к последующему укреплению сухарями и ретушированию.
По материалам издания The Strad